EUROTRIP – PRIMERA PARTE

Europa, el viejo mundo, uno de esos lugares que al menos una vez en la vida debieses conocer…  fue uno de esos destinos no planificados que de un momento a otro se me vino encima. No es que no quisiese conocerla, es que por el tiempo necesario, no era un viaje el cual pudiese darme el lujo de hacer estando en plena universidad.  Por eso, cuando recibí la aprobación para asistir a un congreso y un curso de medicina en Groningen-Holanda, se me abrió toda una puerta hacia un destino que no veía posible en el corto plazo. Logré que se me convalidara esta pasantía de 10 días como mi electivo de 1 mes de duración y luego hice los contactos para que me aceptaran en el Hospital General de Valencia, España, para realizar una pasada por el servicio de urología por el siguiente mes, lo que en total me daba 2 meses en Europa, de los cuales 20 serían exclusivamente para viajar. Buen negocio considerando que estaba cursando mis electivos universitarios jejeje.

Fue así que comenzó mi travesía… consiguiendo la pasantía en España, buscando residencia para vivir, organizando mis destinos y poniéndome en contacto con todos aquellos que alguna vez había conocido y que podían ayudarme mientras estuviese por esos lados.

Agradecimientos especiales debo hacer a mis padres, que sin el apoyo incondicional de ellos, sin duda no podría haber realizado este viaje!

ITINERARIO
PRIMERA PARTE

• 04-13 Junio: Groningen, Holanda
• 14-16 Junio: Amsterdam, Holanda
• 16-19 Junio: Hamburgo, Alemania
• 19-21 Junio: Berlin, Alemania
• 22-23 Junio: Praga, República Checa

SEGUNDA PARTE

• 23-25 Junio: Viena, Austria
• 26 Junio: Venecia, Italia
• 27-30 Junio: Roma, Italia
• 01-28 Julio: Valencia, España
• 06-08 Julio: Barcelona España

TERCERA PARTE

• 13-16 Julio: Paris, Francia
• 20-22 Julio: Granada – Nerja, España
• 28-31 Julio: Madrid, España
• 30 Julio: Toledo, España
• 31 Julio – 03 Agosto: Londres, Inglaterra

RECOMENDACIONES GENERALES

SOBRE VIAJES

• Volar en Europa es sin dudas por lejos más conveniente que viajar por tierra, porque existen estas famosas aerolíneas low cost que venden pasajes a precios ridículos. Si quieren volar con estas aerolíneas eso sí, asegúrense de comprar los pasajes al menos 1 mes antes y por sobre todo, conozcan las normas que cada empresa tiene, porque ahí está el negocio para ellos… cobrar poco, pero por cada mínimo detalle. De las cosas más importantes, es calcular bien el peso que llevan para no superar el máximo!! Ponerse triple pantalón y cuádruple polera siempre es una opción!
  Acá les dejo un link donde podrán ver el detalle y las triquimañas que hacen las compañías para poder cobrar lo máximo posible!!
• Viajar en tren es lejos lo más cómodo y versátil, ya que te permite improvisar. A diferencia de los vuelos low cost, el tren puedes decidir tomarlo de un día para otro y cambiar los tickets cuando quieras, sin restricciones de peso, sin tener que estar llegando 2 horas antes al aeropuerto y sin tener que estar viajando desde aeropuertos secundarios a horas ridículas. Todo, sin embargo, tiene su costo; viajar en tren es caro, incluso teniendo el Eurail.
• Ojo con lo que llevan en la mochila al subirse a un tren. Hay scanner en varias estaciones, especialmente en España (tan solo recuerden la ETA). Yo cada vez que tomaba el tren tenía que esconderme la cortapluma en la ropa (no hay detectores de metal)
• No olviden los tapones para los oídos y su almohada inflable, lo agradecerán en los incómodos y eternos viajes en tren.
• Que sea la alarma del celular tu mejor amiga, no querrán terminar a 500km de su destino por haberse quedado dormidos en su parada (cosa que casi me pasó a mí!)
• Los trenes llegan siempre a la hora, y no esperan un minuto más de su hora de partida, no sería gracia que el tren te deje botado, cierto?

 SOBRE ALOJAMIENTO

• Procuren siempre, en especial si van en temporada alta, reservar los hostales con anticipación, y con eso me refiero mínimo unas dos a tres semanas antes. No es que después no encuentren nada, pero los mejores hostales y de mejor precio/calidad suelen estar siempre llenos. Algunas buenas páginas para realizar las reservas online son: Booking, Hostelbookers y Hostelworld
• Otra cosa sumamente importante al reservar, es que traten de hacerlo siempre con tarjetas virtuales (averigüen en su banco antes cómo hacerlo). ¿Porque? Si se arrepienten o tienen algún cambio de planes, no les van a cobrar más de lo que tuvieron que pagar en un comienzo por la reserva. Lo segundo, es que te aseguras de no dejar repartido el número de tu tarjeta con fecha y dato verificador por toda Europa.

SOBRE EL DINERO

• Con respecto a los retiro de plata en los cajeros, les aconsejo que lleven un detalle minucioso de cuanto sacan y donde, así como también de cuánto gastan. Se los digo por malas experiencias personales con cobros en ciudades donde nunca puse un pie.

SOBRE EL METRO

• Eviten colarse, por muy tentador que sea, pueden terminar pagando unos 80 euros de multa. Particularmente Viena es bien complicado.
• No basta con comprar el ticket en el metro, debes validarlo en las máquinas que hay para eso. Si te controlan y no está validado es igual que andar sin ticket. 

SOBRE COMPRAS CALLEJERAS

• Si se les ocurre querer comprarle a algún “paki” (vendedores ambulantes, inmigrantes de oriente generalmente):
  – No les coticen a menos que estén seguros de que les interesa, porque si no, no se los despegan más.
  – Regateen hasta que incluso sea ridículo para ustedes el precio.

SOBRE OTRAS RECOMENDACIONES

• Sé que es difícil por tiempo, pero intenten siempre de leer antes de visitar cualquier lugar. Acá les dejo una pagina muy buena en español, donde esta la descripción de las principales atracciones de algunas importantes ciudades Europeas.
• Viajen siempre con un candado, ya que en la mayoría de los hostales hay lockers. Nunca esta demás también una cadena de bicicleta, con la que puedan amarrar su mochila mientras viajan en el tren, en especial si viajan por Europa del Este, que es un poco más peligrosa.
• Una pregunta clásica, es que tipo de enchufe y corriente usan en Europa. El 90% de los países utilizan nuestros mismos enchufes y nuestra misma corriente. De los lugares que estuve yo, solo Inglaterra (tan especiales ellos) ocupaba un sistema de enchufe distinto (aunque mismo voltaje)
• Sobre la ISIC; esta cuesta $10.000 sacarla en Chile. Si bien, la ocupé varias veces, solo una me la exigieron como requisito en vez de mi tarjeta de la universidad, y fue en el Vaticano (me ahorré ~10 euros). Si vale o no la pena, no lo sé, pero al menos sumando y restando me salió casi gratis. Ojo eso sí, que estudiante lo consideran en la gran mayoría de los lugares solo hasta los 25 años.
• Para los fotógrafos, una norma es que un respaldo es nada y dos es uno. Yo respaldaba en mi pc, mi disco duro (el cual cuidaba aún más que mi pc) y en la tarjeta SD.

RELATO DEL VIAJE

AMSTERDAM – HOLANDA
14-16 junio 2012

 Movilización:
– Tren desde Groningen 8am, duración aproximada 02:30 / www.ns.nl

Alojamiento:
– Mevlana Hostel → Caro, calidad promedio, sin locker, piezas de regular calidad, sin ambiente, mini-cocina con refrigerador y microondas. A favor tiene la excelente localización en pleno centro de la ciudad y a solo 20 minutos caminando desde la estación.

Los encantadores canales y puentes que inundan una ciudad, que antaño no fue más que un pantano… las peculiares y típicas construcciones que hasta hoy en día mantienen la misma esencia y esplendor que siglos atrás… las cientos de bicicletas que rondan la ciudad… su característico barrio rojo, el más famoso de todo el mundo…y varias otros detalles más, hacen que Ámsterdam, sin lugar a dudas, sea de aquellas ciudades que si o si deben estar dentro de tus “top five” para visitar.

Cuando tomé el tren en Groningen para llegar a Ámsterdam, fue la primera vez que ocupé el Eurorail, y como es obvio, casi se me olvida validarlo (se debe timbrar en boletería la primera vez que se usa). El viaje no fue para nada tranquilo como yo esperaba, ya que a un pastelito se le ocurrió tirarse a las líneas del tren y quedó el despelote con los tiempos y transbordos, sin embargo, suerte la mía que justo al frente venía una chica que se dio cuenta que no entendía ni lo más mínimo de Holandés y se preocupó de acompañarme y dejarme sentado en el tren que correspondía, después de una larga espera y un transbordo que nunca tuve contemplado. Después de este ajetreado viaje, logré llegar sin grandes inconvenientes a la terminal de Amsterdam, la cual es un atractivo turístico más dentro de todos los que hay en la ciudad, ya que su trabajada arquitectura y su localización en plena bahía, hacen de esta la llamada “Puerta de Amsterdam”.

Para quienes me conocen, sabrán que de viajar… he viajado, sin embargo, es inevitable esa sensación de nerviosismo cada vez que comienzas un nuevo viaje, particularmente si viajas solo. Claro, quizá no era mi primer día en Europa, pero hasta ahora, todo había sido organizado meticulosamente por terceros, y mi rol era meramente disfrutar. !Hoy empezaba la aventura de verdad !

Me bajé del tren, comencé mi camino en busca del hostal y cuando salía de la estación tuve mi primera sorpresa… uno chileno y santiaguino para más remate, no suele estar acostumbrado a ver más que palomas y perros por las calles… bueno, en vez de eso, lo primero que vi fue patos! patos cruzando la calle!!

Para quien nunca ha estado en Europa, comenzar por Ámsterdam tiene sus gracias, ya que te encuentras de pleno con un mundo extremadamente diferente, donde ves desde patos caminando por las calles, BMW M3 de taxis, bicicletas por doquier, hasta la liberalidad del barrio rojo, lo que hace a esta ciudad, probablemente una de las más entretenidas de todo el mundo. Mi tren, a pesar de haberse atrasado bastante, me había dejado en la ciudad temprano, por lo cual no perdí mucho tiempo de mi mañana. Llegué al hostal, un lugar caro, con habitaciones regulares, sin ningún ambiente, pero excelentemente ubicado en pleno centro de la ciudad, y dejé rápidamente mis cosas mientras me registraba. Una amiga me había contado de un tal New Europe que hacía tours gratis por diferentes ciudades de Europa, y que funcionaba en base a propinas (~5 euros promedio). Me acordé recién cuando llegué al hostal, y sin saber muy bien dónde ni a qué hora, fui en busca de algún grupo grande de turistas dirigido por algún tipo de camiseta roja que dijese “New Europe”. Dam Square, la plaza donde me dirigí, es la plaza principal de Ámsterdam, y está rodeada de construcciones históricas como el Koninklijk, Palacio Real construido en 1648 durante la edad de oro, cuyo fin era servir de Ayuntamiento; la Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que se utiliza especialmente para exposiciones artísticas, conciertos, bodas reales y ceremonias de coronación de nuevos reyes; el Monumento Nacional de la Liberación, que rinde homenaje a los caídos en la Segunda Guerra Mundial; y el Madame Tussaud Scenerama, un famoso museo de cera. De todos los que les nombre, yo no entré a ninguno, sin embargo, por recomendación de los guías, si hay uno al cual evitar entrar, ese es el museo de cera, ya que es caro, con largas filas y chico.

El tour parte por lo que es el barrio rojo, aunque comprenderán  que a las 11 de la mañana, el barrio no es de lo más representativo que hay, sin embargo no deja de ser entretenido, ya que te cuentan más o menos qué es y cómo funciona, además de varias historias populares de lo más entretenidas de escuchar. Se recorre también Begijnhof, que es un patio rodeado de viviendas que durante la época medieval, fueron ocupadas solo por mujeres religiosas, las beguinas, cuya labor era servir a la comunidad, pero sin las estrictas normas de un convento. Dentro de las cosas que ver aquí, deben entrar a la iglesia católica oculta, que fue construida después de que la original iglesia católica fuese tomada por los calvinistas y transformada en protestante.  Después te llevan a conocer otras cosas como la casa más angosta, una casa ocupa y otras cosas más. El tour vale muchísimo la pena, ya que te cuentan historias y detalles que uno difícilmente podría conocer de otra forma, así que no duden en tomarlo! Al final termina en un restaurant, al cual yo no me quedé, pero donde se puede comprar con descuentos otros tours, como el tour del barrio rojo, el tour del cannabis y el pub crawl. Yo compré el del barrio rojo y el pub crawl… señoritas y cannabis no incluidas dentro del precio.

Cuando terminé el tour, me fui a caminar por la ciudad en dirección a la estación de trenes (es muy central), y sin querer me crucé, ni más ni menos, que con el museo del sexo! Estando en Ámsterdam y con algo de tiempo libre pensé que sería una idiotez no entrar, especialmente considerando que costaba solo 4 €, así que pasé a dar un vistazo. El lugar está bien, hay varias cosas entretenidas y uno se ríe harto, pero si tienen una agenda apretada no duden en descartarlo, ya que hay mil otras cosas más importantes que ver, como por ejemplo la casa de Ana Frank (a la cual me recomendaron no entrar ya que no es más que una casa vacía, pero que hoy pienso que fue un gran error haberla descartado). Desde ahí, me fui al mercado de las flores, un infaltable de Ámsterdam, aunque no se bien porqué, ya que es un conjunto de locales al borde de uno de los canales, donde venden algunas flores, pero por sobre todo semillas y bulbos de cientos de flores distintas!! Es algo novedoso, pero siendo sincero, me entretuve más paseando por los locales que están al frente, donde compré algunos regalitos y me pasee por las famosas tiendas de cannabis, donde encontré las colecciones más enormes y entretenida de pipas y artículos para fumar. También había locales donde se podían comprar los famosos hongos alucinógenos y una que vendía cosas de navidad los 365 días del año.

El segundo día partí arrendando una bici, ya que estar en el país de la bicicletas y no andar en una, es algo imperdonable! Lugares donde conseguir sobran, así que omitiré el lugar donde arrendé la mía, solo sugerirles que arrienden una de las típicas bicis holandesas con freno torpedo para darle un poco más de emoción al cuento, tengan cuidado eso sí de no pasarse de largo cuando intenten frenar en los semáforos, porque suele pasar. Una vez que tuve la bicicleta en mis manos, me fui directo al museo Van Gogh, un clásico holandés que todos recomendaron no perderme. Cuando llegué, había una cola enorme que al menos duraba una hora, así que astutamente, me fui derechito al museo del diamante, que queda a tan solo 1 cuadra, y compré ahí la entrada para el museo Van Gogh (dato del guía New Europe). El museo en sí es un clásico, y todo aquel interesado en el arte no puede dejar de verlo, sin embargo, a mi particularmente no me llamó enormemente la atención. Les aconsejo que establezcan bien sus prioridades, ya que no invertirán menos de 3-4 horas en recorrer el museo, y si tienen poco tiempo, puede ser que prefieran visitar otras cosas que sean más llamativas para ustedes.

Cuando salí del museo, me fui derecho a tomar algunas fotos en el “I am Amsterdam”, el famoso letrero gigante que aparece en todas las postales y que se encuentra en frente del Rijksmuseum. Les sugiero que lo hagan al revés, y vayan temprano al letrero para entrar después al museo Van Gogh, ya que el letrero se llena mucho, y es prácticamente imposible conseguir una foto sin una tropa de turistas a tu lado, mientras que el museo, poco importa la cola que exista si es que compras la entrada con la técnica que les comenté.

Lo que quedó del día, lo invertí paseando por la ciudad en la bicicleta. Fui a conocer el barrio Leidseplein, comúnmente frecuentado por turistas, ya que ahí se concentran la gran mayoría de los bares y teatros, y luego fui a pedalear por el famoso Voldelpark, el parque más grande de Ámsterdam con ni más ni menos que 48 hectáreas. Es un bonito lugar, con varias lagunas, puentes, patos, cisnes y mucha gente paseando. Ahí mismo por las noches dan conciertos y obras de teatro gratis… por si alguno se anima.

Cuando empezó a atardecer, volví al hostal a darme una ducha para irme al pub crawl, que empezaba a las 20.30 en Leidseplein. Para quienes nunca hayan escuchado esto, es básicamente un tour de bares. Parte un grupo grande de turistas en un pub, y cada cierto rato se van cambiando a otro, para al final pasar en total por 5 bares distintos, donde además te regalan 1 trago por local. No es que sea el gran negocio, ya que no suelen darte más que un shot de destilado o una cerveza, sin embargo, es una buena instancia para conocer gente, en especial si viajas solo. Al final de la noche, terminé de lo más amigo con gente desde Paraguay hasta Islandia! 100% recomendable.

El último día, lo primero que hice fue comprar mi pasaje hacia Hamburgo… aquí cometí mi primer error en lo que a comprar tickets respecta, ya que por inexperiencia decidí reservar asiento (18 euros) en un tren que no me lo exigían (como los nocturnos) para asegurarme. Después me daría cuenta que había botado la plata porque el tren iba vacío! …en fin, así se aprende y por lo menos  ya lo saben. Si no es nocturno, no reserve asiento, a lo más tendrás que cambiarte si alguien te pide el lugar. Con pasaje en mano, me fui a mi último recorrido turístico; navegar por los canales de la ciudad. Para contratarlo encontrarán lugares por doquier, sin embargo, lo más barato es que lo hagan directamente en la bahía junto a la terminal, que es donde parten los botecitos. Yo pagué 11 euros por un recorrido de 1 hora y media, en un bote bastante grande, techado y con guía turístico. Por el valor, yo creo que vale la pena la vuelta, ya que se conocen lugares por los que uno normalmente no andaría, aunque si quieren algo un poco más top, con mejor vista y más personalizado, deberán preguntar por ahí.

Pendiente: Casa de Ana Frank, Tour Heineken

HAMBURGO – ALEMANIA
16-19 junio 

Movilización:
– Tren desde Amsterdam → Duración aproximada 05:00 / www.bahn.de

Alojamiento:
– Mi querido amigo Martin Schmit!!

A Martin Schmit y su polola chilena, Dani Pizarro, los conocimos junto a la Andre mientras hacíamos el viaje al salar de Uyuni en Bolivia el 2011. Nos tocó viajar juntos en el jeep que volvía a Chile y además compartimos pieza la última noche, por lo cual algo de tiempo tuvimos para conocernos los cuatro. Martin es un personaje, prototipo alemán como él solo y muy acostumbrado a la calidad de vida europea, por lo cual verlo viajando por un país como Bolivia, no podía dejar de ser chistoso… nunca olvidaré lo indignado que estaba porque se les había ocurrido cocinar las salchichas como pulpitos en el sartén!!! Jajaja… una herejía y falta de respeto a la culinaria Alemana!! … o los alegatos porque habían diluido la sopa en sobre de 1 litro en una olla de como 4 litros!! Fue poco el tiempo que pasamos juntos, a pesar de que después en San Pedro igual nos volvimos a juntar, sin embargo, son de esas personas que uno sabe que no perderás los contactos, y que pase el tiempo que pase, podrás contar con ellos cuando los necesites. Y así fue… Hamburgo probablemente era de los pocos destinos que siempre estuvo considerado si o si, ya que no podía viajar a Alemania y no pasar a visitar a Martin, menos después de todas las invitaciones que nos había hecho. Cuando me enteré que viajaría a Europa, rápidamente me puse en contacto con él, quien me dio un par de consejos, me ayudó a organizar parte de mi viaje y ofreció recibirme en su departamento los días necesarios.

Viaje el 16 de Junio en la tarde, y llegué a Hamburgo a eso de las 10pm. Martin me había comentado que iba a tener una pequeña junta en su casa, así que llegaría con una buena bienvenida!! Solo un detalle… ni la Dani ni él me dijeron que esa celebración era por su cumpleaños, y me vine a enterar recién cuando le pregunté a qué se debía la celebración jajaja.

Al día siguiente Martin fue mi guía turístico y nos fuimos a recorrer parte de la ciudad, comenzando por el puerto, el segundo más grande de Europa después de Rótterdam, y que tiene la peculiaridad de estar a más de 100 km de distancia del mar. Esto es posible gracias a lo profundo y ancho que es el río Elba en su desembocadura, permitiendo el ingreso de grandes embarcaciones. Nos bajamos del metro y nos acercamos hacia el río para tomar un barco, que para mi sorpresa era parte de la misma línea del metro. Pero lo primero es lo primero… un buen desayuno Alemán con un sándwich de arenque crudo y lechuga, muy típico acá en Hamburgo (y Holanda también), así que lo tienen que probar!! (prometo que sabe bien). Desayuno en mano y nos subimos al barco-metro que nos llevó río arriba, hasta que nos bajamos a la tercera parada, donde había una colección de antiguas embarcaciones a vela, y desde donde caminamos rumbo a una de las pocas playas que existen a la orilla del río. Cuando llegamos pasamos a un local, donde continuamos con la segunda parte del desayuno típico, un delicioso shop de cerveza Erdinger. Desde aquí se tiene una vista muy buena de parte del puerto (es gigantesco y uno solo es capaz de visualizar la parte que da al río) y el recorrido en sí es sumamente grato. Tomamos el barco-metro de vuelta, pero esta vez, seguimos de largo río abajo, hasta la siguiente parada, desde donde se tenía una vista buenísima de la famosa y controvertida filarmónica de Hamburgo… un edificio que  ha sido criticado enormemente por los desmesurados costos que ha significado llevarse a cabo y por una estética que al parecer no es del gusto de todos (sin embargo a mí me encantó). Seguimos caminando y recorriendo parte del puerto, lo que antaño eran los almacenes de depósito, y que hoy son ocupados por diversas empresas, tiendas y un museo, el Miniatur Wunderlan Hamburg, que tiene más de 1.000 m2 y 10 kilómetros de líneas de ferrocarril en miniatura, y que si no me equivoco, es el museo más grande de su tipo. (Yo no entré porque costaba 25€ y andaba falto de tiempo, sin embargo, viendo las fotos hoy por internet, pienso que la próxima vez lo pagaré).

Cuando terminamos el puerto, agarramos el metro y nos fuimos a un festival que había en la ciudad. Estuvo bien entretenida la tarde, ya que había de todo, desde música en vivo, gente bailando, puestos de comida, artesanía, tiendas, etc. Y aprovechamos de tomarnos unas buenas cervezas alemanas con unos amigos, hasta que nos fuimos todos rumbo a la casa. Compramos más cervezas, y yo saqué mi preciado pisco que  tenía reservado para una buena ocasión, con el cual preparé un delicioso pisco sour que fue aclamado por la multitud.

El día siguiente era día de semana, así que partí solo a recorrer la ciudad. Ya les hablé algo de New Europe en Ámsterdam… acá hice lo mismo. Se juntan todos los días a las 11:00 en la Rathausmarkt, y al igual que en los otros tours, es en base a propinas. El tour parte lógicamente por el Rathaus (ubicado en la plaza donde nos juntamos), casa de gobierno de la ciudad, y que a gusto personal, es de las cosas que más me gustó por lejos de Hamburgo, ya que tiene una arquitectura preciosa e imponente. Cuando lo vean, fíjense que en el techo, sobre cada ventana, están las estatuas de 16 antiguos emperadores junto con sus escudos… bueno, ahí les explicarán. Luego del Rathus, pasamos a ver la Iglesia St. Petri, a la cual no entramos y que personalmente no le encontré mucha gracia, ya que es una construcción relativamente nueva, ya que la original se quemó en 1800… fíjense eso sí, en las manillas con cabeza de león que tienen las puertas principales, ya que esto es el único vestigio de la antigua iglesia construida en 1342, y son consideradas las obras de arte más antiguas de Hamburgo. Otra particularidad, es que se puede subir a la torre y tener una vista desde 123 metros de altura, mas cuando fui habían decidido cerrar más temprano, por lo cual no puedo contarles que tal era la vista! Seguimos caminando y pasamos al lado de la pequeña Iglesia St. Jacobi, que tiene el órgano más grande de toda Europa -y uno de los mayores del mundo- con ni más ni menos que cerca de 4.000 tubas, y que es tocado todos los domingos, traten de ir!

Otro destino es la Chilehaus, es una construcción que albergó una famosa “shipping company” que hizo millones de millones gracias a la importación de salitre desde… adivinen donde!! Es uno de los edificios más conocidos de Hamburgo, ya que su arquitectura con forma de proa de barco es inconfundible. Finalmente seguimos recorriendo y llegamos a la construcción que más me gustó de toda la ciudad, St. Nikolai Kirche, una de las principales iglesias protestantes, y que fue destruida en la 2° guerra mundial en la operación “Gomorra”, y que hasta el día de hoy continúa en ruinas como recordatorio y monumento conmemorativo. Fue el edificio más alto del mundo a finales del siglo XIX, y hoy el 2° de la ciudad. A esta iglesia también se puede subir y tener una vista maravillosa, sin embargo más que la vista, a mi lo que más me gusto fue estar en esta iglesia neogótica en ruinas… todo un atractivo. También se puede acceder a un museo que esta en el subterráneo, donde podrán ver fotos y vestigios de la antigua construcción. Cuando fui, estaban restaurando una de las fachadas, por lo que toda una cara estaba tapada en andamios… saben lo que es escalar por los andamios de noche para ver la ciudad?!!! Jajaja… lamentablemente yo tampoco, ya que a pesar de que tenía toda mi operación en mente, con lugar de entrada-salida e identificadas las cámaras de seguridad, mi querido amigo Martin, no aprobó mis delincuencias y no aceptó ser mi vigilante mientras yo subía… en fin, quizá le debo una no agradable noche en un hotel policial Alemán!!

A la noche, me fui a la casa y nos juntamos con Martin para cenar algo. Tengo que decir que ahí entendí el porqué de las continuas quejas de mi amigo viajando por Bolivia… me había prometido una verdadera comida alemana, y aunque tratase, no podría encontrar acá en Chile los productos para prepararla. Era tan simple como unas pretzels saladas, acompañadas de salchichas blancas de Babiera y abundante mostaza dulce!! No suena gran cosa, pero créanme que mientras escribo se me hace agua la boca… eso sumado a una buena cerveza alemana y puaf! mezcla perfecta!!

Terminados de comer, agarramos el auto y nos fuimos a recorrer la ciudad de noche. La primera parada fue un cerro desde donde se tenía una vista inigualable del puerto… foto postal, nada más que decir. Luego algunas fotos en la ciudad y última parada en el barrio rojo!! No podía irme sin conocerlo, ya que no es como el conocido Red Light District de Amsterdam. Este es solo una calle, que está cerrada con murallas para que nadie más que los hombres puedan entrar, y donde las chiquillas no ni se comparaban a Holanda!! (claro, puede ser que un día domingo en la noche, no fuese el mejor momento para pasear por esos lugares!)

Cuando llegamos a la casa eran algo así como las 1am, yo aún debía hacer mi bolso para partir al día siguiente a primera hora rumbo a Berlín y Martin debía acostarse para trabajar, sin embargo, ninguno de los dos perdonaría la cerveza de despedida… 

BERLIN – ALEMANIA
19-21 junio 

Movilización:
– Tren de día desde Hamburgo, duración aproximada 02:15 / bahn.de

Alojamiento:
– Baxpax Hostel → Excelente ambiente, buena localización, seguro, lockers en pieza especial para ello con cámara de vigilancia, limpio, no tiene cocina, a 25 minutos caminando de la estación, 100% recomendable.

Berlín probablemente está dentro de las ciudades más interesantes en las que estuve, ya que tiene un contenido histórico enorme. Es un lugar que realmente requiere tiempo si se quiere conocer de verdad, pero por sobre todo requiere saber historia, por lo que aquí -más que en muchas otras ciudades- les sugiero leer un poquito antes de visitar para sacarle el máximo de provecho a los lugares.

Mi tren desde Hamburgo a Berlín partía a eso de las 8am y el viaje duraba algo más de 2 horas, lo cual me daba el tiempo suficiente para llegar corriendo y alcanzar a estar a las 11.30  en Pariser Platz (Plaza Paris), que es donde comienzan los Europe Tours. La plaza está ubicada en pleno centro de Berlín y su nombre debe honor a las ocupaciones de París  por parte de las tropas de Prusia en la guerra entre Napoleón y la sexta coalición (Inglaterra, Rusia, Prusia, Suecia, Austria). Probablemente es la plaza más conocida de todo Berlín, ya que en ella se encuentra la famosa Puerta de Brandemburgo, que a diferencia de lo que se suele pensar, no es un arco del triunfo, sino tal como dice su nombre, una puerta de entrada a la ciudad. Sobre esta puerta se encontraba Irene, diosa de la paz, que durante la guerra contra Napoleón fue robada como trofeo de guerra. Una vez derrocado, es rescatada, pero se restaura con un significativo cambio… la antigua diosa de la paz, es sustituida por Victoria, la diosa de la guerra…
Inmediatamente detrás de la puerta de Brandemburgo, se encuentra el también famoso Reichstag, parlamento alemán. En su historia destaca el controvertido incendio del 28 de febrero 1933, 4 semanas posterior al nombramiento de Adolf Hitler como vicecanciller. El incendio fue provocado, y se culpó a un comunista Holandés junto a miembros del parlamento de ser los culpables, supuestamente como inicio de lo que pretendía ser un golpe de estado. Esto determinó que frente a la presión de Adolf Hitler, Paul Von Hindenburg, jefe de estado, se viese presionado a firmar un decreto de emergencia que modificaría considerablemente la constitución vigente y finalmente daría un enorme poder de acción al actual vicecanciller, lo que pasó después, ya lo sabemos…  El edificio tiene historia sin duda, y arquitectónicamente es precioso, por lo que dicen… ya que yo no pude entrar. Para ingresar, se debe solicitar hora por internet con varios días de anticipación (para que lo tengan considerado), y lamentablemente yo me enteré cuando recién estuve ahí, y por más que traté de convencer a los guardias que me dejaran esperar para ver si alguien no asistía a la cita, no me dejaron entrar… me cuentan cuando lo vean.

A una cuadra del Reichstag, se encuentra el monumento del holocausto, memorial a los judíos asesinados en Europa, y que fue inaugurado en el 2005. Es un conjunto de 2711 pilares de hormigón de diferentes alturas, repartidos ordenadamente… ¿que significado tiene exactamente? La verdad es que no lo entiendo mucho, y queda a la percepción de cada quien lo recorre, aunque se supone que busca representar un sistema supuestamente ordenado que ha perdido todo contacto con la razón humana. Debajo del monumento, se encuentra el memorial, al cual pueden entrar gratis.

El tour sigue rumbo hacia donde se encuentra el bunker de Hitler, donde actualmente se encuentra un conjunto de viviendas. No pierdan el tiempo tratando de encontrar la entrada porque está a 15 metros de profundidad y no se puede entrar! Seguimos caminando por las calles, hasta encontrarnos con uno de los pocos edificios que quedaron en pie luego de la WW2, el edificio de la Luftwaffe, la fuerza aérea Alemana, la más fuerte y experimentada de todo el mundo (al igual que las universidades, se evitó bombardear para poder robar la información protegida en ellas). Luego la plaza de Gendarmenmarkt, conocida como la plaza de la tolerancia y donde se encuentran las iglesias gemelas (una calvinista y otra luterana), y después la Bebelplatz, conocida también como la plaza de la intolerancia, ya que ahí fueron quemados cientos de libros judíos.

El tour termina en las escalinatas del Altes Museum, uno de los museos más importante de la llamada “Isla de museos” de Berlín, y que se encuentra de cara a una enorme plaza y al lado de la Berliner Dom (Catedral de Berlín), un templo evangélico que data de comienzos de siglo XX y que tiene una arquitectura neoclásica preciosa. No recuerdo bien por qué, probablemente por tiempo, pero no entré a verla… ahora revisando un poco de fotos, veo que me perdí un buen panorama, ya que tiene una cripta increíble que vale la pena conocer. Al menos, no pueden perderse ir de noche por allá, ya que las fotos salen espectaculares.

Cuando les comenté a algunos amigos que viajaba a Berlín, dentro de las cosas que ver, en algún momento me comentaron de unas casas ocupa. Hice un par de preguntas por aquí por allá, y no me costó mucho llegar a la conclusión de que lo que se referían era ni más ni menos que Tacheles. Esta era una antigua tienda comercial, que luego de la guerra fue tomada por gente sin casa y de a poco transformándose en una inmensa galería de arte. Cuando yo llegué, me encontré con una mole de 5 pisos, tapizada en graffitis, con decenas de talleres y donde cada artista tenía los trabajos de su estilo personal, y no estoy hablando de trabajitos… habían artistas de nivel internacional! Conversando con uno, me contaba que varias de sus esculturas (me mostró las fotos) estaban en algunos museos de París, y merecida razón tenían, ya que realmente eran obras de primera, por lo que me sorprendió ver a este tipo trabajando ahí y luego ver sus fotos de terno y corbata posando junto a sus esculturas en un museo parisino. Cada taller tenía su estilo diferente; habían pinturas, ropa, joyas, esculturas, y varias cosas más… todo metido en un ambiente que te sacaba totalmente de la realidad. Creo que sin lugar a dudas, este lugar fue el que más me fascino de todo Berlín, ya que era algo inesperado, inusual y que realmente te invitaba a quedarte horas mirando cada obra. Lamentablemente, hoy mientras escribo esto, me he puesto a buscar información en Google, y me he encontrado con la penosa noticia que en septiembre del 2012 desalojaron finalmente este lugar que desde hace ya tiempo querían borrar… triste, ya que se pierde un espacio que se había creado a si mismo y que era parte y esencia de Berlín.

Esa tarde, después de haber gastado algo más de 2 horas recorriendo Tacheles, pasé a dar una mirada por la sinagoga judía, a la cual no entré y seguí de largo rumbo al muro de Berlín. Para llegar, deben tomar el metro y parar en la estación “Ostbahnhof”, cuando me bajé comenzaba a chispear y estaba ya poniéndose el sol, así que apuré el paso y le pregunté a una chica como llegar, ya que hay que caminar algunas pocas cuadras desde el metro. El muro realmente es un atractivo que no pueden perderse por ningún motivo, fue pintado en 1990 por artistas de 21 países luego de la caída del muro el 9 de Noviembre del ´89, y es conocido como “East Side Gallery”. Tiene algo así como 1,3 km de largo, y está repleto de pinturas y graffitis con extremado simbolismo y probablemente la pintura más conocida de todas, es el famoso beso entre los líderes comunistas Leónidas Breznev de la Unión Soviética, y Erich Honecker de Alemania Oriental, y que a diferencia de lo que yo pensaba, efectivamente si ocurrió en 1979! (era una forma común de solidaridad socialista durante la época).

Recorrido todo el muro, decidí que me iría a tomar algunas fotos nocturnas de la Catedral de Berlín, donde había estado unas horas antes. Le dí una miradita al mapa, y como no se veía muy lejos, decidí caminar para aprovechar de conocer un poco más, sin embargo, no contaba con los pequeños detalles de que minutos más tarde se pondría a llover con ganas, y que las calles que elegiría no serían las más adecuadas para un turista a esas horas de la noche. Ya estaba oscuro, llovía y en algún minuto sin darme cuenta, perdí el sentido de orientación y figuré caminando por unas calles casi sin iluminación y llena de alemanes de pinta poco amigable… puede que haya sido mi impresión no más, pero la cosa es que al menos desapercibido yo no pasaba… no al menos con mi cámara en una mano y el mapa en la otra jajaja. Finalmente después de pasar a preguntar a un local y comprarme una lata de cerveza, logré dar nuevamente con la ruta que había trazado, sin embargo, después de un rato volví a perderme… no es que sea un desorientado, lo que pasa es que cuando todo está oscuro y no tienes puntos de referencia, de verdad que se te hace difícil!  Finalmente logré dar con la Berliner Dom… a esas alturas ya no llovía, así que me di mi tiempo y me instalé a tomar una par de nocturnas en esa gran explanada, que a aquellas horas estaba absolutamente desolada y oscura.

Probablemente cualquiera que vaya a Alemania, o más bien a Polonia, inevitablemente terminará en algún campo de concentración. En Polonia está el peor campo que existió, el famoso Auschwitz… en Berlín, lo más cercano es Sachsenhausen. Yo fui con New Europe, quienes se reúnen a las 11:00 en Pariser Platz. Para ser sincero… me aburrí. Me habían advertido que este era solamente un memorial y que no esperara encontrar un Auschwitz, sin embargo, decidí jugármela e ir de todas formas. No es que haya sido una pérdida de tiempo, pero claramente no cumplía las expectativas ni el tiempo invertido… básicamente es una explanada con una única construcción en pie y un monumento tipo obelisco, por lo cual uno va más por estar en el lugar y escuchar las historias, que por ver un campo de concentración propiamente tal. Mi consejo es que si van, tengan claro lo que es… panoramas en Berlín hay, así que prioricen bien su tiempo. Uno de los atractivos que no ocupa mucho tiempo y que a mí me pareció bien entretenido considerando lo que es, es el Check Point Charlie… no es más que una caseta con una barrera y dos personas disfrazadas de militares de la época, sin embargo, es tan visitado porque fue el más famoso de todos los pasos fronterizos del muro de Berlín entre 1945 – 1990, y la ambientación rememora como era antaño, por lo cual es bien atractivo ir a verlo y tomarse una foto con los personajes y luego pasar a timbrar tu pasaporte con los timbres de la época.

Finalmente, mi último día lo invertí en ir al museo de Pérgamo. Si recuerdan, la isla de los museos se encuentra justo al lado de la Berliner Dom, y es aquí donde se encuentra este famoso museo. Este es uno más de las decenas de museos que encontrarán en Berlín, sin embargo, creo que si no son de aquellos que les gusta pasar el día entero escondido del sol y tienen que elegir solo uno, sin duda alguna este es el indicado. Tiene la particularidad de que primero fueron traídas las obras de arte y posteriormente construido el museo, por lo cual en muchos casos los muros del museo, los arcos y las puertas son las obras de arte en sí. Encontrarán 3 sectores; uno de obras clásicas romanas y grecas; otro dedicado al islam; y por último uno del antiguo oriente próximo. El principal atractivo, y que domina toda la entrada del museo, es el famoso altar de Pérgamo, consagrado a Zeus y Atenea, monumento de la época helenística construido por Eumenes II a comienzos del 200 AC. Es realmente monumental, y no pueden dejar de intentar entender la gigantomaquia que rodea la sala y que representa la lucha de los dioses contra los gigantes… todo un desafío!

DRESDEN – ALEMANIA
22 junio

Dresden nunca fue un destino. Resulta que como no quería perder el tiempo viajando de día, la única opción para viajar de noche era pasar por Dresden. El viaje regular desde Berlín hasta Praga no debe durar más de 5 horas si uno lo hace de día, sin embargo eso significaba 5 horas menos en Berlín o 5 menos en Praga. A cambio, decidí tomar un tren que salía a las 9pm desde Berlín y que llegaba a las 8am a Praga, haciendo tres cambios de trenes, uno en Dresden; luego el siguiente en Bad Schandau, un pueblo perdido a las orillas de un parque nacional; y el siguiente en Decin, otro pueblito fronterizo perdido.Cuando compré el ticket, la cajera realmente debe haber pensado que estaba chalado, porque ni ella sabía que existía esa combinación tan ridícula… claro, cuando yo lo compré no me di cuenta que mi tren desde Berlín llegaba a Dresden a las 00:00 y el siguiente tren partía ni más ni menos que a las 5am!!!  Recién cuando esperaba que el tren llegase, unos 15 minutos antes de partir, caí en la cuenta de semejante detalle… sin embargo a esas alturas ya no había nada que hacer.

Me subí y lo primero que hice fue conseguirme el teléfono de Kristin, una amiga que vive en Dresden, y que la conocí en un intercambio que hizo en cirugía de mi hospital, sin embargo, no logré contactarme con ella.  Cinco horas esperando en una estación de trenes quizá no es la gran cosa, pero considerando que a esas horas no habría casi nada de movimiento, que probablemente me quedaría dormido, y que ya había visto bastantes vagabundos de no muy buena pinta en varias estaciones, decidí que prefería evitar quedarme y lamentar después. Lo siguiente que hice fue meterle conversa a uno de los poco pasajeros que iba conmigo en el vagón, rogando que se apiadara y me dijera “don´t worry, you can at my house tonight!!” … no dio resultado, sin embargo, a cambio el tipo amablemente abrió su laptop y me buscó los hostales más cercanos de la estación, así que problema solucionado!! Daba lo mismo si tenían o no habitación, lo único que me interesaba era encontrar un lugar donde dejar mis cosas a salvo.

Llegué a la hora prevista a la estación, tomé mis cosas y me encaminé al hostal que me había señalado mi vecino. No demoré mucho en llegar y tampoco tuve problemas para encontrar habitación. Pagué, guardé mis cosas, agarré mi equipo fotográfico y siendo las 1am partí a recorrer la ciudad.

Dresden es una ciudad particular, está ubicada casi en la frontera con República Checa, fue prácticamente destruida en su totalidad durante la segunda guerra mundial y su reconstrucción fue una importante señal del resurgimiento de Alemania post-guerra. Probablemente la zona más bella de la ciudad, la constituye el río Elba y sus alrededores, por lo que considerando el escaso tiempo que disponía, fue este mi objetivo. Caminé desde el hostal hasta una de las avenidas principales, donde averigüe con algunos transeúntes como llegar a donde quería y luego tomé uno de los típicos tranvías europeos que en menos de 20 minutos me dejó a orillas del río.Si me preguntan que vi exactamente, tengo que ser honesto y decir que no tengo la menor idea jajaja. Como fue una parada no planificada y eran las 1 de la mañana, me fue un poco difícil averiguar bien que podía ver en la ciudad. A cambio de eso, disfruté un par de horas caminando y tomando fotos de noche desde un puente con una espectacular vista del casco antiguo de la ciudad y luego me devolví a mi hostal a dormir otro par de horas antes de tomar mi siguiente tren.

Al día siguiente cuando llegué a Bad Schandau, empezó a entrarme la duda si realmente estaba donde debía estar. El tren me dejó en la estación solo a mi y a otra persona más, la cual rápidamente se fue, por lo tanto figuraba yo solo en una estación cerrada (eran las 7am) y perdida en la mitad de un parque nacional, con la típica desconfianza de aquel que no estaá habituado al transporte europeo, y rogando que llegase el tren!! Después de mi viaje por Europa, aprendí que los trenes acá llegan y se van a la hora, sin embargo, es difícil despreocuparse tan fácilmente, en especial cuando viajas solo y estás en la mitad de un lugar perdido del mundo!! De todas formas, sigo creyendo que mi elección fue lejos la mejor, ya que logré pasear un rato por Dresden y tuve una vista maravillosa del Parque Nacional de la Suiza Sajona, que es donde se encuentra ubicado este pueblito de apenas 3.000 habitantes… así que sí, volvería a repetirlo.

PRAGA
22-23 junio

Movilización:
– Tren diurno desde Berlín con duración aproximada 05:30.
Tren nocturno incluye parada por 5 horas en Dresden; duración total 12:30. bahn.de

Alojamiento:
– Krakosva hostel → Departamento compartido, con piezas y baños de buena calidad, espacioso, con cocina y refrigerador propio y con bar en el subterráneo. A 20 minutos caminando del centro y a 10´ de la terminal.

Son pocas las ciudades que podrían hacerle la competencia a Praga en cuanto a belleza se trata… y es que solo aquel que ha tenido la suerte de caminar por las calles de la ciudad vieja, sabrá a que me refiero. La ciudad en sí es un museo… cada calle, cada esquina, cada construcción, todo emana historia y automáticamente te transporta a una época diferente, incluso con todos esos turistas paseando de aquí para allá. Como siempre, llegué temprano a la ciudad y me fui directo a dejar mis cosas al hostal, que quedaba donde comienza la plaza de Wenceslao, principal centro cultural y comercial de la ciudad nueva. Una vez todo arreglado, partí rápidamente hacia la Old Town Square, donde se reúne la gente de New Europe… me gusta partir con estos tours porque me dan una visión general de la ciudad y me ayudan a ordenarme para después yo recorrerla a mi pinta!

La plaza es realmente preciosa… en el centro se ubica un majestuoso monumento a Jan Hus, teólogo, filósofo, reformador y predicador checo, y que es considerado el precursor de la reforma protestante. A los alrededores se encuentran famosas construcciones como la Torre del Ayuntamiento, a la cual se puede subir y tener una preciosa e imperdible vista panorámica de Praga; la Iglesia de Tyn con sus dos torres gemelas negras; la iglesia Husita de San Nicholas; y dejo para el final el famosísimo reloj astronómico de Praga… un reloj medieval que se construyó en 1410 y que tiene las peculiaridades de que indica la posición del sol y la luna, los meses del año con sus zodiacos respectivos y las épocas de cosecha. Además entre otras muchas cosas tiene diferentes figuras animadas con distintos significados… la Vanidad, representada por un hombre que sostiene un espejo, la Avaricia representada por un comerciante judío con su bolsa de dinero, la Muerte representada por un esqueleto matando el tiempo y la Lujuria representada por un príncipe turco con su mandolina. Cada hora, mediante un antiquísimo sistema de poleas, el reloj y sus figuras cobran vida frente a cientos de turistas. En sus orígenes, cada hora la plaza se vaciaba al contrario de lo que pasa hoy, ya que todos pensaban que el reloj estaba embrujado… La leyenda cuenta que el reloj fue construido por el maestro Hanus, y que cuando estuvo terminado, el edil (alcalde) mandó a sacar los ojos a su creador para que no existiese en ningún otro lugar del mundo reloj semejante al de la plaza de Praga.

Dentro de los destinos más turísticos, el ghetto judío Josefov es un imperdible de Praga, que no deja de causar incredulidad… en 1096, durante la primera cruzada, se obligó a los judíos a establecerse en este ghetto amurallado, que durante cientos de años fue el mundo de miles y miles de judíos. No pueden dejar de ver el famoso cementerio judío, que se erige a unos 2-3 mts de altura, debido a que la imposibilidad de enterrar a sus fallecidos en otro lugar hizo que el cementerio creciera hacia arriba, tumba sobre tumba. Otro imperdible es la sinagoga nueva-vieja de Praga y que también queda ubicada en el ghetto… no porque se pueda entrar o sea estéticamente atractiva, sino, porque fue aquí donde el Rabbi Judah Loew en el siglo XVI creó la famosa leyenda del Golem de Praga, un ser inanimado fabricado de barro, cerámica y otros materiales, que mediante conjuros se le trajo a la vida. Cuenta la leyenda que este golem fue invocado para proteger el ghetto de los constantes ataques antisemitas, y que a medida que fue creciendo, se fue volviendo más agresivo, matando y difundiendo el miedo. Al rabino le prometieron que si destruía el golem, la violencia pararía, y así se supone que se hizo, sin embargo, la creencia popular dice que el golem aún se encuentra escondido en el segundo piso de la sinagoga, cuyo acceso está sellado desde esos tiempos…
Otro lugar para visitar en el barrio, es el monumento a Kafka, quien vivió parte de su vida en el ghetto también. Para quienes han leído algo del autor, entenderán por qué Kafka se encuentra sobre los hombros de un gigante sin cabeza, que está dando un paso a través de donde antaño se situaba el muro, y adornado el suelo por un mosaico que representa una cucaracha… muy simbólico. Como nota final para entender por qué este lugar tiene un significado especial, y que fue el motivo por el cual las sinagogas aún permanecen erigidas, y no fueron destruidas como otras tantas durante el  tercer Reich, es que los nazis querían hacer de Josefov un museo exótico de una raza extinta, por lo cual el lugar sobrevivió casi intacto.

Terminado el tour, y recorrida parte de la ciudad que ya había visto, pero con más tranquilidad, volví a mi hostal a poner todo en orden y darme una ducha.  Luego de eso salí cámara y trípode en mano, a hacer algunos disparos. Partí en plaza Wenseslao y fui bajando hasta cruzar toda la ciudad vieja y llegar al río Moldava que cruza Praga. Si de día la ciudad es bella, esperen a ver lo que es de noche. Realmente la vista que se tiene desde el borde del río hacia el famoso castillo de Praga (del cual les hablaré más adelante), es algo digno de película. No pueden dejar de recorrer el hermoso Charles Bridge, puente que atraviesa el río rumbo al castillo, y que fue construido en 1357 bajo el mandato del Rey Carlos IV. Tiene la particularidad de ser una sólida estructura de piedra (lo que debe su antiguo nombre; Stone Bridge) adornada con 30 estatuas estilo barroco a lo largo del puente. Había instalado mi trípode y ya estaba haciendo algunas tomas cuando de la nada se paran 2 checas frente a la cámara y comienzan a posar… no sé, deben haber estado al menos 5 minutos frente a la cámara posando hasta que de pronto la gente que iba caminando al lado se empezó a sumar… al final de 2, pasamos a ser 11 desconocidos frente a la cámara para tomar 2 o 3 fotos y después cada uno seguir su rumbo… fue extraño y chistoso jajaja! Luego me dirigí al otro extremo del puente, donde se levantan dos fabulosas torres que cuidaban la entrada al castillo, para luego dar media vuelta y volver por donde había llegado.

Mi segundo y último día en Praga consistiría en un compilado de lo mejor de lo mejor… por la mañana recorrería el castillo y por la tarde realizaría el tour de la cerveza! El castillo de Praga data del siglo IX y tiene la notoriedad de poseer el récord guinness de ser el castillo medieval más grande del mundo. Probablemente cuando lo vean por primera vez, lo primero que se fijaran es la estructura más alta de la fortaleza, sin embargo esa es solo parte del castillo, la Catedral de San Vito. Esta es quizás la única estructura a la cual podrán entrar de forma “gratuita” (si quieres recorrerla entera debes pagar igual). Es una catedral católica, principalmente estilo gótico y sumamente imponente por su gran envergadura. Adentro, podrán ver trabajados vitrales, construidos por los más famosos cristaleros de bohemia de la época, y que aún se conservan. El resto del castillo posee muchos atractivos, sin embargo prácticamente todos se deben pagar, por lo cual yo solo dediqué mi tiempo a disfrutar caminando (todo carísimo y el presupuesto universitario algo escaso) (no olviden llevar una buena cantidad de agua helada o comprar antes de entrar al castillo mismo). De todas formas, el lugar es tan increíble, que me bastó solo con caminar para disfrutarlo.
Otro de los atractivos que quedan en los alrededores, es el Wallenstein Palace, construido por un alto comandante del ejército y nobleza, y con el objeto de ser tanto o más majestuoso que el mismo castillo de Praga. Más que el palacio, vale la pena recorrer sus jardines, donde al menos para mí, lo más llamativo de todo fue la famosa “muralla de las pesadillas”, encargada a un artista con el fin de plasmar los temores y las peores pesadillas de su dueño.

En el intertanto, entre lo que llevaba recorrido y el tour de la cerveza que partía a las 6pm, fui en busca del que creo yo, es el mejor spot fotográfico de toda la ciudad. Mientras recorría el Charles Bridge, me fui admirando el trabajo que fotógrafos exponían en sus puestitos… me llamó la atención una imagen en particular que mostraba desde lo alto la ciudad, con su río y sus puentes. Le metí un poco de conversa al fotógrafo con la intención de que me dijera dónde podía tomar esa foto, sin embargo, no tuve mucho éxito… a cambio, me grabe la foto y con mapa en mano traté de lograr dar con el lugar. No sé si era exactamente el mismo sitio, pero cuando llegué al Metrónomo después de una larga caminata, mi alegría fue enorme al percatarme la vista que se tenía de tal sitio! Podías ver todo Praga de frente, el río, sus puentes, y bien a la derecha, el castillo de donde venía. Para aquellos que disfrutan tanto como yo en esto de la fotografía, les exijo que vayan… no se arrepentirán. (Un metrónomo, es un artefacto utilizado para dar el compás de las composiciones musicales… este mide 23 metros de altura!)

Finalmente llegó la hora más esperada del día, mi reloj marcaba las 17.55 y yo figuraba tan sediento como el calor lo exigía y a la espera de las mejores cervezas de Praga. Aunque son los Belgas los que se adjudican el título de los mejores cerveceros del mundo, los Checos definitivamente no lo hacen nada de mal, y probablemente por eso es que la cerveza es la bebida nacional checa y tienen el honor de ser los mayores consumidores de esta en el mundo. El recorrido te lleva por diferentes bares típicos de la ciudad, donde probé una buena cantidad de tipos de cerveza. No es una cata precisamente tal, ya que uno recorre  4 bares donde en cada uno te sirven un shop diferente… es más una salida guiada con personas de todos los países en donde el motivo común es celebrar! Al final, terminamos en un restaurant excelente comiendo un mix de platos típicos de la ciudad (por cuenta nuestra) acompañado del último e infaltable shop de cerveza artesanal… Na zdraví!! Terminada la celebración, partí rumbo al hostal a buscar mi mochila que había dejado ya armada para partir a las 00.00 rumbo a mi siguiente destino: Wien!

Curiosidades
– Las fachadas de las casas antes solo tenían un número, y debido a que era tan difícil entregar la correspondencia, cada casa tenía un símbolo sobre la puerta; un dragón dorado, una serpiente con alas, un oso, etc.
– Debido a las constantes inundaciones que sufrió Praga a lo largo de su historia, es común ver que casi todas las casas poseen un subterráneo. En realidad, esos subterráneos eran el primer piso y que fueron de a poco quedando tapados. Lo mismo ocurrió con la torre de la pólvora, cuya base se encuentra a 4 metros de profundidad.

CONTINÚA